千柱屋好玩吗

在诸暨的第二天，朋友有事先离开马场回上海了，而我则继续前行，斯宅的千柱屋是我的目的地。 路过马场的102路公交车有一条到斯宅的线路，终点站就是千柱屋。 清嘉庆年间，太学生斯元儒建造了斯家的私宅，因为整个住宅分布有5条纵轴线，3条横轴线，屋内有8个四合院,10个大天井,36个小天井,楼房121间,柱子1322个，故名“千柱屋”。 千柱屋坐北朝南，隔着一条河看过去，就觉得很有气势。斯宅的正面有五扇大门，中间的那扇最大。岁月无法避免的在这千柱屋的里里外外，留下了历史的痕迹。 从中轴线上的大门进入千柱屋，既是正厅，穿过正厅，就是那个轻易不会打开的房间，那个房间相当于斯宅的祠堂，只有在有族人去世的时候才会打开。 千柱屋以正厅为中轴线，两侧分置8个四合院，辟10个天井，围绕着天井的庭院是一户人家，各院之间，看似独立，却以檐廊相通，互不隔离，走遍千柱屋的每一个角落可以“晴不见日，雨不湿鞋”。 千柱屋里有很多形象生动逼真，雕刻精美的石雕、木雕和砖雕。 正厅照墙上有《百马图》砖雕。用21块长0.34米、宽0.30米的青砖浮雕拼幅而成，总长7.04米。 千柱屋里如今依然有人居住，多数为斯姓后裔。他们的房间其实很“时髦”，通常一间屋是一户人家，一层是厨房和餐厅，房间内的楼梯通到二楼的卧室，这不是loft是什么。4月中旬，正是竹笋和春茶的采摘季，于是家家户户的天井里，都晒着笋干和茶叶。 从千柱屋后拾级而上约数百米，有“林泉之胜，甲于一邑”的笔峰书屋，是斯元儒为本家子弟研读圣贤著作而建。书院前屋前古木参天，虽经历沧桑岁月，依然苍翠欲滴，生机盎然。现在的笔锋书院，只有一侧的三层楼阁开放给游客游览，另一侧是个四方的庭院，已经辟给私人居住。 最后，我重新回到下车的地方，这里有一条修好的栈道直达山顶，临高眺望，有着121间房间，千余根廊柱的千柱屋，如一座微缩的城池铺卷开来。千柱屋的建筑格局是典型的中国封建礼法和家族制度的体现，门户各自独立，整体却是一个大户人家，有“小家”的私密，更有“大家”的融洽，整个千柱屋被一种精心安排的和睦气氛包围着，虽然当时也有尊卑、长幼、男女、主仆之间的区分，但同在一个屋檐下的现实，使得处于封建伦理道德中的人们更看重宗族的团结和族人间的友善。

在诸暨的第二天，朋友有事先离开马场回上海了，而我则继续前行，斯宅的千柱屋是我的目的地。 路过马场的102路公交车有一条到斯宅的线路，终点站就是千柱屋。 清嘉庆年间，太学生斯元儒建造了斯家的私宅，因为整个住宅分布有5条纵轴线，3条横轴线，屋内有8个四合院,10个大天井,36个小天井,楼房121间,柱子1322个，故名“千柱屋”。 千柱屋坐北朝南，隔着一条河看过去，就觉得很有气势。斯宅的正面有五扇大门，中间的那扇最大。岁月无法避免的在这千柱屋的里里外外，留下了历史的痕迹。 从中轴线上的大门进入千柱屋，既是正厅，穿过正厅，就是那个轻易不会打开的房间，那个房间相当于斯宅的祠堂，只有在有族人去世的时候才会打开。 千柱屋以正厅为中轴线，两侧分置8个四合院，辟10个天井，围绕着天井的庭院是一户人家，各院之间，看似独立，却以檐廊相通，互不隔离，走遍千柱屋的每一个角落可以“晴不见日，雨不湿鞋”。 千柱屋里有很多形象生动逼真，雕刻精美的石雕、木雕和砖雕。 正厅照墙上有《百马图》砖雕。用21块长0.34米、宽0.30米的青砖浮雕拼幅而成，总长7.04米。 千柱屋里如今依然有人居住，多数为斯姓后裔。他们的房间其实很“时髦”，通常一间屋是一户人家，一层是厨房和餐厅，房间内的楼梯通到二楼的卧室，这不是loft是什么。4月中旬，正是竹笋和春茶的采摘季，于是家家户户的天井里，都晒着笋干和茶叶。 从千柱屋后拾级而上约数百米，有“林泉之胜，甲于一邑”的笔峰书屋，是斯元儒为本家子弟研读圣贤着作而建。书院前屋前古木参天，虽经历沧桑岁月，依然苍翠欲滴，生机盎然。现在的笔锋书院，只有一侧的三层楼阁开放给游客游览，另一侧是个四方的庭院，已经辟给私人居住。 最后，我重新回到下车的地方，这里有一条修好的栈道直达山顶，临高眺望，有着121间房间，千余根廊柱的千柱屋，如一座微缩的城池铺卷开来。千柱屋的建筑格局是典型的中国封建礼法和家族制度的体现，门户各自独立，整体却是一个大户人家，有“小家”的私密，更有“大家”的融洽，整个千柱屋被一种精心安排的和睦气氛包围着，虽然当时也有尊卑、长幼、男女、主仆之间的区分，但同在一个屋檐下的现实，使得处于封建伦理道德中的人们更看重宗族的团结和族人间的友善。

在诸暨的第二天，朋友有事先离开马场回上海了，而我则继续前行，斯宅的千柱屋是我的目的地。
路过马场的102路公交车有一条到斯宅的线路，终点站就是千柱屋。
清嘉庆年间，太学生斯元儒建造了斯家的私宅，因为整个住宅分布有5条纵轴线，3条横轴线，屋内有8个四合院,10个大天井,36个小天井,楼房121间,柱子1322个，故名“千柱屋”。
千柱屋坐北朝南，隔着一条河看过去，就觉得很有气势。斯宅的正面有五扇大门，中间的那扇最大。岁月无法避免的在这千柱屋的里里外外，留下了历史的痕迹。
从中轴线上的大门进入千柱屋，既是正厅，穿过正厅，就是那个轻易不会打开的房间，那个房间相当于斯宅的祠堂，只有在有族人去世的时候才会打开。
千柱屋以正厅为中轴线，两侧分置8个四合院，辟10个天井，围绕着天井的庭院是一户人家，各院之间，看似独立，却以檐廊相通，互不隔离，走遍千柱屋的每一个角落可以“晴不见日，雨不湿鞋”。
千柱屋里有很多形象生动逼真，雕刻精美的石雕、木雕和砖雕。
正厅照墙上有《百马图》砖雕。用21块长0.34米、宽0.30米的青砖浮雕拼幅而成，总长7.04米。
千柱屋里如今依然有人居住，多数为斯姓后裔。他们的房间其实很“时髦”，通常一间屋是一户人家，一层是厨房和餐厅，房间内的楼梯通到二楼的卧室，这不是loft是什么。4月中旬，正是竹笋和春茶的采摘季，于是家家户户的天井里，都晒着笋干和茶叶。
从千柱屋后拾级而上约数百米，有“林泉之胜，甲于一邑”的笔峰书屋，是斯元儒为本家子弟研读圣贤著作而建。书院前屋前古木参天，虽经历沧桑岁月，依然苍翠欲滴，生机盎然。现在的笔锋书院，只有一侧的三层楼阁开放给游客游览，另一侧是个四方的庭院，已经辟给私人居住。
最后，我重新回到下车的地方，这里有一条修好的栈道直达山顶，临高眺望，有着121间房间，千余根廊柱的千柱屋，如一座微缩的城池铺卷开来。千柱屋的建筑格局是典型的中国封建礼法和家族制度的体现，门户各自独立，整体却是一个大户人家，有“小家”的私密，更有“大家”的融洽，整个千柱屋被一种精心安排的和睦气氛包围着，虽然当时也有尊卑、长幼、男女、主仆之间的区分，但同在一个屋檐下的现实，使得处于封建伦理道德中的人们更看重宗族的团结和族人间的友善。